Seki, de la katana al cuchillo del mundo

Borrador para revisión de Juan. Humanizer (doble pasada) + revisión CLAUDIA: aplicado al redactar. Pendiente: 5 imágenes (hero + 4 cuerpo) a generar con banana, carrusel de datos prácticos, enlace a la ruta de Tsubame-Sanjō: ACTIVO (30/06). Datos verificados a junio de 2026 con fuentes oficiales japonesas (Visit Seki, ayuntamiento de Seki, turismo de Gifu, ferrocarril Nagaragawa, federación cuchillera de Seki). Conversiones a euros aproximadas.

Si Sakai forja la pieza única a mano, Seki hace lo contrario y lo hace a lo grande: nueve de cada diez cuchillos japoneses que salen al mundo nacen aquí, en una ciudad de la prefectura de Gifu que empezó forjando espadas de samurái hace setecientos años. Esa es su historia y sigue viva, porque en Seki todavía se puede ver a un herrero levantar el martillo sobre una katana al rojo. Está a hora y media de Nagoya, se recorre en un día, y une dos cosas que en pocos sitios van juntas: el oficio de la espada y el del cuchillo de cocina, que aquí son el mismo oficio contado en dos siglos distintos. Esta es la ruta para verlo, con tiempo para la forja, para el río que dio de comer a la ciudad y para una mesa que también sale de la fragua.

Cómo llegar desde Nagoya (y por qué el tren del río merece la pena)

Hay dos maneras de plantarse en Seki desde Nagoya, y la elección depende de si tienes prisa o ganas de mirar por la ventanilla. La más directa es el autobús: sale del Meitetsu Bus Center, en pleno Nagoya, y te deja en la terminal de Seki en una hora y veintitantos minutos por 1.200¥ (6,50€), sin transbordos y sin reservar. Desde la terminal, la zona de los cuchillos queda a un cuarto de hora a pie. Es la opción cómoda para quien quiere empezar el día cuanto antes.

La otra forma es más lenta y tiene mucho más encanto, porque va siguiendo un río. Se toma un tren de Nagoya a la estación de Gifu, unos veinticinco minutos por 990¥ (5,35€), allí se enlaza con la línea de Takayama hasta Mino-Ōta, y en Mino-Ōta arranca el ferrocarril Nagaragawa, que es donde empieza lo bueno. Esta línea de vía única recorre el valle del río Nagara, una de las aguas más limpias de Japón, entre estaciones rurales diminutas y alguna con su propio onsen junto al andén. El billete de Mino-Ōta a Seki cuesta 470¥ (2,55€), y el trayecto entero desde Nagoya ronda la hora y media con dos transbordos. Si la fecha cuadra, el ferrocarril saca un tren turístico de diseño, el Nagara, con cocina de productos de Gifu a bordo, aunque ese va con reserva y a otro precio.

Conviene saber dónde bajarse, porque hay un detalle que despista. La estación que lleva el nombre de la ciudad, Seki, es la principal, con taquilla y un par de bicicletas de alquiler, y sirve bien como base. Pero la parada que deja a pie del museo de la espada y de toda la zona cuchillera es la siguiente, Sekiterasu-mae, que hasta marzo de 2022 se llamaba Hamono Kaikan-mae y por eso aparece con el nombre viejo en muchas guías. Si vas directo al oficio, esa es tu estación.

El corazón de la ruta: la herencia de la espada

Lo mejor de Seki para un viajero es que casi todo lo importante está en el mismo sitio. El complejo de Sekiterasu, abierto en 2021 junto a su estación, reúne en un solo punto el museo de la espada, la tienda de venta directa de los fabricantes y el museo de la marca Feather, así que las tres visitas se hacen andando sin perderse. Es el lugar por donde empezar.

El museo de la espada, el Seki Kaji Denshōkan, es donde la historia de la ciudad se entiende de golpe. En la planta baja hay una fragua de verdad que se contempla desde una plataforma, y se exponen espadas antiguas de los grandes maestros de Seki. La entrada cuesta 300¥ (1,60€), abre de 9:00 a 16:30 y cierra los martes. Conviene saber que desde junio de 2026 la sala de la segunda planta está cerrada por reforma, así que de momento se visita la exposición de abajo, que es justamente la que merece el viaje. Y hay un motivo para mirar el calendario antes de venir: el primer domingo de cada mes, esa fragua se enciende y unos herreros vestidos de blanco forjan una katana en vivo, con el método antiguo, ante un patio de butacas. La demostración entra con la propia entrada del museo y no hace falta reservar. Ver caer el martillo sobre el acero candente, con el método con el que se hacían los sables hace siglos, es lo que convierte esto en un viaje y no en una vitrina.

A un paso, en el mismo complejo, está la sala de venta directa de la federación cuchillera, el Gifu Seki Cutlery Hall. Reúne unas dos mil referencias de más de cien fabricantes de la ciudad a precio de origen, con servicio de afilado y la posibilidad de tocar y comparar antes de comprar. Abre de 9:00 a 17:00 casi todo el año, y es el único punto de la ruta donde la atención en inglés está confirmada, un detalle que agradece el viajero español. Al lado, el museo de la navaja de la marca Feather repasa la historia del filo desde la Edad de Piedra, con entrada gratuita, para quien quiera rematar la mañana cuchillera.

Si te interesa entender por qué Seki produce más cuchillos que ninguna otra ciudad de Japón, y en qué se diferencia el modelo de Seki del artesanal de Sakai, lo contamos en detalle en Seki: la ciudad que fabrica el 90% de los cuchillos japoneses que exporta Japón, en Hamono Club. Aquí basta con quedarse con la idea de fondo: la misma pericia con el metal que hizo famosas a las espadas de Seki, las que tenían fama de no romperse, no doblarse y cortar bien, es la que hoy fabrica las hojas que usan cocineros de medio mundo. Cambió el producto, no el oficio.

Más que katanas: el río, el cormorán y un estanque de cuadro

Seki sería una visita de media jornada si solo fueran los cuchillos, pero la ciudad vive pegada a un río que da mucho de sí. El Nagara es uno de los tres ríos más limpios de Japón, y su sistema de pesca está reconocido por la FAO como patrimonio agrícola mundial. De esa agua sale el ayu, el pez dulce de río, y de ese río sale también la experiencia más bonita que tiene Seki después de la forja.

Es la pesca con cormoranes, el ukai. Seki tiene el suyo propio, el Oze no Ukai, distinto del más famoso de Gifu ciudad y más íntimo que aquel. En la oscuridad del río, bajo la luz de las hogueras que cuelgan de las barcas, un maestro pescador maneja varios cormoranes atados que capturan el ayu igual que se hacía hace más de mil años. Lo que se ve tiene raíces de verdad, porque esta pesquería está bajo la Agencia de la Casa Imperial desde 1890 y sus maestros sirven a la corte. La temporada va del 11 de mayo al 15 de octubre, el embarque es al caer la noche y dura algo más de una hora, con un precio de 4.400¥ (23,75€) por adulto y reserva previa obligatoria. Verlo de cerca, en barca, es de esas cosas que se recuerdan.

Hay un par de paradas más que redondean el día. El santuario Kasuga, paseable desde Sekiterasu, es el protector de los herreros de la ciudad desde 1288, cuando los primeros forjadores llegaron de Nara trayendo a su deidad, y guarda trajes y máscaras de teatro nō que se exhiben en el festival de octubre. Y para quien llegue en coche y quiera una imagen distinta, a las afueras, en el valle de Itadori, está el llamado estanque de Monet, un manantial de agua tan transparente que los nenúfares y las carpas parecen pintados al óleo. Conviene ir por la mañana, cuando la luz entra limpia, y avisar al navegador de que el destino es el parque de flores de Itadori, porque el estanque no figura por su nombre.

Si sobra jornada, la vecina Mino queda a un cuarto de hora en coche y bien merece la prórroga, con su casco antiguo de casas de mercaderes de la época de Edo y su tradición de papel washi de más de mil años. No es Patrimonio de la Humanidad, como a veces se lee, pero es una de esas ciudades pequeñas que se disfrutan caminando sin prisa.

Dónde comer en la ruta

La cocina de Seki no presume de un único plato bandera, y conviene saberlo para elegir bien. Lo más identitario de la ciudad es la anguila a la parrilla, el unagi, y tiene una razón preciosa: los herreros la comían para aguantar las horas de fragua, porque es una proteína que da fuerza, así que el plato más típico de Seki nació pegado al oficio del filo. Hay varias casas reputadas en la ciudad, y un unagi bien hecho, lacado y a la brasa sobre arroz, es una comida memorable.

La otra apuesta segura, en temporada, es el ayu del Nagara. Lo llaman el pez fragante porque el ejemplar fresco huele a sandía, y la forma clásica de comerlo es entero, ensartado en una brocheta y asado a la sal, aunque por la zona también lo sirven en arroz o en sashimi finísimo. Es comida de verano, ligada a la temporada del río y del cormorán, y lo razonable es buscarlo cerca del agua, donde están las casas que trabajan el pescado del día. Para el resto del año, la zona del centro, alrededor de Sekiterasu, concentra los sitios para comer, desde un curioso ramen hecho con leche local hasta la cultura del desayuno de Gifu, ese morning service en el que con el café te ponen tostada y huevo casi sin pedirlo.

Cuándo ir, y el fin de semana que la ciudad saca la forja a la calle

Si puedes elegir fecha, el verano tiene la baza del río, con el cormorán y el ayu en su mejor momento entre mayo y octubre. La primavera trae los cerezos junto al río Seki, a un paso de la zona cuchillera. Pero hay un fin de semana que vale por encima de todos para quien viene por las hojas: el Festival de la Cuchillería de Seki, que en 2026 cae el 11 y el 12 de octubre. La calle Honchō se llena de puestos de venta directa con decenas de fabricantes a precio de saldo, hay rincón de afilado, exhibiciones de esgrima y, en el museo, la forja de katana abierta al público. Es el día en que toda la ciudad saca el oficio a la plaza, y coincide además con la exhibición de los tesoros del santuario de los herreros.

Antes de volver a Nagoya

Cuando el tren te devuelva a Nagoya al final del día, te llevas la sensación de haber visto cómo una ciudad guarda su oficio durante setecientos años sin congelarlo en un museo: lo sigue practicando, de la espada del samurái al cuchillo del cocinero, con la misma mano para el metal. Pero Seki y Sakai no son las únicas ciudades japonesas que viven del acero. Al norte, en la prefectura de Niigata, hay un par de ciudades pegadas que llevan siglos haciendo de todo en metal, desde clavos hasta teteras y, por supuesto, cuchillos: Tsubame y Sanjō, que el resto de Japón conoce como una sola, Tsubame-Sanjō. Esa es la tercera parada de esta aventura, y la contamos en su propia ruta.

Datos prácticos

Datos verificados con fuentes oficiales japonesas a junio de 2026. Horarios y precios pueden cambiar; conviene confirmar en la web oficial antes de viajar. Conversiones a euros aproximadas (1.000¥ ≈ 5,40€).