Sakai, la ciudad que forja Japón

Borrador para revisión de Juan. Humanizer (doble pasada) + revisión CLAUDIA: HECHO. Imágenes (hero + 4 cuerpo): HECHO. Carrusel de datos prácticos: HECHO. Enlace a la ruta de Seki: ACTIVO (30/06). Datos verificados a junio de 2026 con fuentes oficiales japonesas (Sakai Tourism Bureau, Osaka Info). Conversiones a euros aproximadas.

A menos de doce minutos de Namba, por 290¥ (1,55€) de billete, hay una ciudad que lleva forjando filo desde el siglo XVI. Se llama Sakai, está pegada al sur de Osaka, y casi todos los cuchillos que usan los cocineros de sushi de medio mundo nacen aquí sin que nadie lo cuente. No es un parque temático montado para el turista, sino un barrio donde todavía se oye el martillo desde la calle. Esta es la ruta para verlo en un día, con tiempo de sobra para el oficio, para los templos que guarda la ciudad y para comer como come un artesano de Sakai.

Cómo llegar desde Osaka (y por qué el tranvía importa)

Desde la estación de Namba, la línea Nankai te deja en Sakai en once minutos si coges un express, quince o dieciséis en uno local. El billete cuesta lo mismo en cualquiera de los dos, 290¥ (1,55€), porque en Japón la tarifa va por distancia y no por la velocidad del tren. Es un trayecto directo, sin transbordos, y la mejor manera de empezar el día temprano. Si sales desde Umeda, en el norte de Osaka, primero tienes que bajar a Namba en el metro Midosuji y allí enlazar con la Nankai.

Hay dos estaciones útiles y conviene saber la diferencia. La estación Sakai, en la línea principal Nankai, queda más cerca del frente marítimo y del barrio cuchillero, aunque el museo de los cuchillos te pilla a un kilómetro largo a pie, unos diez o quince minutos. La estación Sakai-higashi, en la línea Koya, deja en el centro cívico y comercial, junto al ayuntamiento. Las dos cuestan lo mismo desde Namba.

Pero hay una tercera forma de llegar, más lenta y con mucho más encanto: el tranvía Hankai. Es el único tranvía que sigue funcionando en toda la prefectura de Osaka. Lo llaman chin-chin densha por el sonido de la campanilla, y algunos de sus vagones son de los años veinte y treinta. La línea desciende de una de 1900 que empezó tirada por caballos. Subirte a un tranvía centenario para llegar a una ciudad que forja cuchillos desde hace cinco siglos no es la opción más rápida, pero sí la que mejor te pone en situación. Y tiene una ventaja práctica imbatible: su parada Myōkokuji-mae deja a cien metros del museo del cuchillo, mientras que desde el tren hay que caminar más de un kilómetro. La tarifa del tranvía es plana, 230¥ (1,25€) cualquier trayecto, y si vas a usarlo varias veces el pase de un día sale por unos 700¥ (3,80€).

Otra opción para moverte por la ciudad es la bicicleta. La oficina de turismo de la estación Sakai alquila bicis normales por 500¥ (2,70€) y eléctricas por 1.000¥ (5,40€), con identificación con foto. Para recorrer la zona de los túmulos, que es amplia y plana, es la forma más cómoda.

El corazón de la ruta: el barrio de los forjadores

El oficio de Sakai no se concentra en una calle con cartel, sino repartido por una zona del casco antiguo, en torno a Zaimokucho y Sakuranocho, donde muchos talleres son anexos a las viviendas de los propios artesanos. Por eso se oye el martillo al pasar. Setenta y cinco familias forman el gremio cuchillero de la ciudad, y cada cuchillo pasa por las manos de al menos cuatro maestros: el herrero que forja la hoja, el afilador que talla el filo en la piedra durante horas, el que hace el mango y el que ensambla, sin que ninguno haga la pieza entera. Esa división del trabajo, que parece ineficiente, es justo lo que produce una calidad que el artesano todo terreno no alcanza.

El punto de entrada natural es el Sakai Denshōkan, el Museo de la Artesanía Tradicional de Sakai. Conviene aclararlo porque muchas guías lo nombran mal: no es un edificio llamado "Sakai Hamono Museum", sino un centro de artesanía donde, en la segunda planta, está la sala del cuchillo bautizada Sakai Hamono Museum CUT. La entrada es gratuita, abre de 10:00 a 17:00, y en la planta baja tiene una tienda donde se venden cuchillos domésticos y profesionales y, a veces, un rincón con demostraciones. Es el sitio donde entender el oficio antes de salir a verlo en vivo.

Y se puede ver en vivo, que es lo que convierte esto en un viaje y no en una visita de vitrina. Jikko Cutlery, fundada en 1901, tiene en Sakai una fábrica abierta: en la planta baja se ve a los artesanos trabajar de cerca, hay un centenar de cuchillos expuestos y un asesor que ayuda a elegir, y graban el nombre en la hoja en el momento. Está a un minuto a pie de la parada Ayanocho del tranvía, abre de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados hasta las 16:00, y cierra domingos y festivos. Muy cerca, Mizuno Tanrenjo es una forja fundada en 1872 que sigue trabajando katanas y cuchillos con fuelle tradicional; se puede ver la forja y la entrada es gratuita.

Para quien quiera ir más allá, los talleres de los herreros independientes se visitan con cita previa, gestionada a través del gremio. Es el nivel para el viajero que no quiere ver una demostración sino el taller real de un maestro. Un aviso útil: casi todos los fabricantes cierran los domingos y muchos festivos, y sus webs no siempre están al día, así que conviene confirmar por teléfono antes de plantarse en la puerta.

Si quieres entender de dónde sale toda esta organización del oficio antes de pisar el barrio, lo contamos en detalle en Sakai: la ciudad que vive del cuchillo, en Hamono Club.

Una nota para no llevarse un chasco: la tienda más famosa entre los turistas, Sakai Ichimonji Mitsuhide, con su taller de afilado gratuito, lleva el nombre de Sakai pero tiene su local en Namba, en la calle Doguyasuji de Osaka. Merece la pena pasarse antes de coger el tren, aunque en el barrio de los forjadores no la vas a encontrar.

Más que cuchillos: lo que ver entre punto y punto

Sakai sería una visita corta si solo fueran los cuchillos, pero la ciudad guarda mucho más, y casi todo cae de camino. Empezando por lo mayor: los túmulos Mozu, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2019 y único sitio con esa categoría en toda la prefectura de Osaka. El más grande, el túmulo del emperador Nintoku, mide 486 metros de largo y es una de las tres tumbas más grandes del mundo, junto a la Gran Pirámide de Giza y el mausoleo del primer emperador de China. Al estar gestionado como mausoleo imperial no se puede entrar, y el arbolado lo cubre casi entero, así que se contempla desde el lugar de oración del lado sur, que es gratuito. Para verlo completo, con esa forma de cerradura que no se aprecia desde el suelo, hay un mirador gratis en la planta 21 del ayuntamiento, abierto de 9:00 a 21:00, con vistas de 360 grados sobre la ciudad y los montes del fondo.

Los templos de Sakai vienen cargados de historia, y dos están en pleno casco. Myōkokuji, fundado en 1562 y a un paso de la parada del tranvía del barrio cuchillero, guarda una cícada de más de mil cien años y una pila de agua que se atribuye a Sen no Rikyū. La leyenda dice que Oda Nobunaga se llevó el árbol a su castillo y que este lloraba de noche pidiendo volver a Sakai, hasta que el señor de la guerra, asustado, lo devolvió. Nanshuji, de 1557, es el templo del té por excelencia: aquí se formó Sen no Rikyū, el maestro que definió la ceremonia japonesa. Su jardín seco está declarado lugar escénico nacional. La entrada cuesta 400¥ (2,15€).

Y está el agua. El antiguo faro de Sakai, de madera y construido en 1877, es el faro de madera más antiguo de Japón que sigue en su sitio original, frente al puerto que hizo rica a la ciudad. Porque Sakai, antes que cuchillos, fue puerto: en los siglos XV y XVI fue la mayor ciudad comercial de Japón, una ciudad mercantil libre que algunos llamaron la Venecia japonesa. De ese ambiente próspero salió la cultura del té de Rikyū y salió también la forja. Mismo entorno, mismo dinero, mismo oficio del metal.

Quien quiera profundizar en esa cara culta de la ciudad tiene el Sakai Risho no Mori, un centro dedicado a Sen no Rikyū y a la poeta Akiko Yosano, los dos hijos ilustres de Sakai. Abre de 9:00 a 18:00, la entrada cuesta 300¥ (1,60€) y se puede vivir una ceremonia del té de verdad, sentado en silla para quien no aguante de rodillas, por 800¥ (4,30€) aparte. Está a un minuto de la parada Shukuin del tranvía.

Dónde comer en la ruta

La zona para comer es el centro histórico, el tramo que recorre el tranvía entre Shukuin y el barrio cuchillero. Ahí se concentran las casas de comidas, y conviene saber qué busca uno antes de entrar en cualquiera.

El plato histórico de Sakai es el anago, el congrio de mar. Las aguas de los estuarios cercanos lo daban abundante y graso, y en el periodo Edo había toda una calle de casas dedicadas a venderlo. El gastrónomo Kitaōji Rosanjin llegó a escribir que el anago de esta zona era superior al del este de Japón, lo cual viniendo de un cocinero de Kioto es casi una traición regional. Hoy lo sirven varios restaurantes del centro, y la oficina de turismo reparte un mapa gastronómico de la ciudad donde vienen marcados, útil para elegir sobre la marcha y confirmar horarios.

La otra apuesta segura es la soba. Una de las casas más conocidas, Chikuma, lleva sirviéndola desde 1695, al vapor en cesta de vaporera y mojada en un cuenco con yema de huevo cruda, blanda y esponjosa, distinta de cualquier soba que hayas probado. La menciono como ejemplo de lo que da la zona, no como única parada: alrededor hay sitios de fideos, casas familiares y algún café de cocina local, así que lo razonable es dejarse caer por el centro a la hora del almuerzo y elegir según apetezca.

Y para el cierre dulce, lo que toca en la ciudad de Rikyū es un cuenco de matcha con un wagashi. El dulce tradicional de Sakai es el kurumimochi, que se vendía ya en el periodo Muromachi y nació pegado a la cultura del té. Acompaña el amargor del matcha como lo hace desde hace siglos.

Cuándo ir, y el día que la ciudad saca la fragua a la calle

Si puedes elegir fecha, la primavera es el momento. El parque Daisen, junto al túmulo de Nintoku, tiene cerca de mil cerezos que florecen entre mediados de marzo y principios de abril. El otoño también merece la pena por el color de las hojas. Pero hay una fecha que vale por encima de todas para quien viene por los cuchillos: el Festival del Cuchillo de Sakai, que en 2026 se celebra el sábado 11 y el domingo 12 de abril, de 10:00 a 16:00, con entrada gratuita. Hay demostración de forja tradicional en vivo, exhibición y venta directa, servicio de afilado desde 1.400¥ (7,55€) por hoja, y grabado del nombre en la hoja. Es el día que la ciudad saca el oficio a la plaza.

Antes de volver a Osaka

Cuando el tren te lleve de vuelta a Namba al final del día, vuelves con una idea en la cabeza: Sakai forja el filo de Japón desde el sur, con la paciencia del artesano que divide el trabajo y cuida cada cuchillo entre cuatro manos. Pero no es la única ciudad japonesa que vive del acero. A muchos kilómetros, en el centro del país, hay otra que lo hizo antes con las espadas y hoy es la capital de la cuchillería: Seki, la ciudad de las katanas. Esa es la segunda parada de esta aventura, y la contamos en su propia ruta.

Datos prácticos

Datos verificados a junio de 2026 con fuentes oficiales japonesas (Sakai Tourism and Convention Bureau, Osaka Info). Horarios, precios y conversiones a euros son aproximados y pueden cambiar: confirma antes de viajar. Web oficial de turismo de Sakai: sakai-tcb.or.jp.